前沿拓展：温哥华手臂吸脂费用多少
环球宝贝海外生子：温哥华月子中心的费用在十多万人民币，去加拿大温哥华生孩子两个大头费用就是生产费用和月子中心的费用了。
文 | 尚清
编辑 | Masha Li
你是“BM女孩”吗？
"BM"是意大利快时尚少女品牌"Brandy Melville”的缩写，虽然起源意大利，但主要发展在美国，所以风格并没有沿袭古典精致的欧洲少女风，而是主打美式休闲， 青春甜美里略带一点撩人的小性感，像极了加州马里布海边的高中女生。
“BM风”则是后来衍生出的一种穿搭风格，短上衣、迷你包臀裙、百褶裙是代表单品，款式多为纯色基础款和偏复古的小碎花和格纹。因为风格很像Blackpink和火箭少女的舞台服装，也常常会被称为“女团风”。
该品牌有一系列上衣、外套、连衣裙、短裤短裤和配饰，款式不多且基本只有一个尺寸：“超小码到小码”（X-small to small），腰围普遍在60-68cm。
这种商业选择恐怕很少有商家会仿，因为单一的尺寸不仅大大限制了顾客的身材，还会招来大多数人“政治不正确”的反感。
然而，Brandy Melville的生意却蒸蒸日上，Instagram美国官方主页上粉丝量高达393万，平均每个帖子能收获7万赞。
Youtube上一系列的开箱和试穿视频（Unboxing and Try On Haul）吸引了百万浏览量。据研究机构Piper Jaffray表示，这是美国少女中人气增长快的品牌之一。
超模Kaia Gerber、Jenner Kendall、Hailey Bieber等等都是它的忠实粉丝。
去年夏天，Brandy Melville终于走进中国，在6月开通了中国官网，满150元便可享受包邮服务。去年9月，BM中国内地首店登陆上海安福路，迅速吸引了众多年轻女孩排队打卡。
BM不仅成了杨幂、欧阳娜娜、宋祖儿、宋妍霏等“带货机器”街拍穿搭的必备品，小红书上也能看到很多素人博主在晒”BM风”穿搭。
BM在国内的走红毫不费力，但随着而来的就是在美国讨论多年的话题—“审美焦虑”。
几年前，YouTube上就流传着有不少控诉Brandy Melville身材歧视和体重羞辱的视频，例如“为什么我从BM辞职”（Why I Quit Working at Brandy Melville）、“0码和6码身材穿着BM大对比”（Brandy Melville on Size 0 VS Size 6）均收获了几十万的播放量。
相关调查显示，53%的13岁美国女孩“对自己的身体不满意”，而到17岁，这一数字上升到了78%。Brandy Melville一直因为在青少年中树立负面的身体形象而受到攻击。
“One Size Fits Most”、“只卖S码”的品牌概念也是一种营销策略，专注于细分市场，本来是无可厚非的，但BM逐渐成了一把衡量身材的标尺，M、L码的女孩也并没有被劝退，而是用BM的衣服激励自己减肥。
“每天晚上看着BM的模特入睡，我希望我也能这么瘦。”
“我也想穿BM，蓝瘦，一定要穿上！”
“凌晨怒下单一件BM上衣，哪怕穿不上也要挂在柜子里，不为别的就为了时刻提醒自己：别吃了。”
不仅是对稍微丰满的身材不友好，只要没达到“白、瘦、幼”中的任何一条，都很难穿出令人满意的果。
“跟风入了一单BM，没有一件能穿的，因为即使你是average size的胸围也穿不上人家的衣服，你不仅得瘦，还得平胸，这简直就是邪教。”
“今夏头号打击就是均码的裙子我竟然穿不上，跨和屁股卡在薄薄的布料里动弹不得，到底是什么仙女能把BM风穿出街？”
“今年的性感BM风简直是反人类，穿上格子裙的我仿佛洗脚城小妹。”
当BM审美标准正在成为流行的社交资本，“BM女孩”成为了好身材的代名词，并逐渐占据了某种优越感，就会有越来越多的女孩愿意钻进这个圈套里。
即使穿不下Brandy Melville的经典短上衣、格纹裙，也要入几个大肠发圈和法棍包，证明自己也是“BM女孩”的一员。
越是唤起女性对美的焦虑，越是有利可图。看了微博上流传的“BM女孩身高体重对照表”，有女孩感叹：“我离BM女孩可能还有一台抽脂手术的距离。”
立刻有医美机构在底下留言：“做个腰腹环吸，告别大肚腩，你就是今夏的BM女孩！”
虽然也有很多微胖的博主在小红书上分享穿搭，传达出“自信美”的理念，但对于已经产生焦虑的女生来说，一句单薄的鼓励还是很难起到作用。
泰晤士报的专栏作者India Knight曾撰文评论，“只有一种尺码”的宣传手段对青少年是不健康的。
谈到女儿对Brandy Melville的喜爱时，India解释说，虽然BM的上衣通常有足够的弹性，很多身材都能穿，但下装就不行。
“这就意味着中产阶级的青春期少女们，这个容易患上厌食症的特殊群体，如果她们想追随潮流，就一定要保持苗条。”
她补充说，BM的顾客通常要“腰细腿长”，虽然她穿4码的女儿现在穿很合身，但如果她再胖一点，再长高一点，可能就穿不上了。
“因此，这些衣服可能会让她觉得自己很胖，也许她会忍不住想做点什么。这会有多疯狂?”
品牌背后的“身体”
Brandy Melville的理想形象是通过对模特的选择表现出来的。当你浏览它的Instagram和官方网站时，你会注意到两个显著特征：体型很瘦，且都是白人。
在过去的十年里，由于“身体自爱运动”（body positivity movement）的盛行和传统西方审美标准不断经受的挑战和质疑，时尚多样性成为了一个主流的社会话题，许多公司都在积极呼吁增加模特人种和身材的多样性，以满足顾客期待，获得公众支持。
例如，美国鹰牌服装（American Eagle Outfitters）旗下的内衣子公司Aerie自2014年起就开始使用各种体型的模特。以“#ArieReal”为标签，Aerie的社交媒体和官方网站上到处都是拥有脂肪、妊娠纹和疤痕的模特。
在这种情景下，Brandy Melville的“出圈”就引出了一个有趣的问题：社会是不是还没有准备好把多元化视为新的社会规范呢?
Ashley Mears 是纽约大学社会学博士，目前波士顿大学社会学和性别研究副教授，研究方向为文化、性别与市场的交集，探讨社会如何为事物赋值，性别、种族、阶层不平等如何形塑了文化生产与变革。
米尔斯是四国混血，外形出众，身材高挑，曾在纽约和伦敦做过五年的一线职业模特，“退休”后便进入纽约大学学习社会学。
然而，一位模特星探在星巴克的偶然搭讪，把这位社会学研究生再次拉回了T台上。
米尔斯决定深入Metro和Scene两家分别位于纽约和伦敦的模特经纪公司进行参与式观察，以行内人士的视角展现模特世界的等级和规则，揭示残酷的竞争和女性的生存环境，并检视“美丽”是如何被定义的。
“当我踏进模特经纪公司办公室的那一刻，就走进了一个充满伦理、政治、女性主义的研究困境。”
在接下来的两年里，米尔斯回到这个让她“通过改小年龄以显得年轻”的残酷行业，重新摸爬滚打，参加试镜，拍摄照片。
米尔斯先后采访了25位模特经纪人和6位会计师，以及40位在伦敦和纽约工作的模特，以此为基础完成了她的博士论文，一部关于“外形”（look）的民族志《美丽的标价：模特行业的规则》（Pricing Beauty：The Making of a Fashion Model）。
在与外形相关的市场中，模特是一个个待出售的身体商品。正如一位制作人说的：“工作中的模特就是一个身体（body），一个近乎无生命的物体，甚至可以用第三人称的“它”来谈论。”
女模特的基本标准基本等同于典型的西方审美：年轻、白人、健康的牙齿、对称的五官，也有严格的身高、体重要求：至少1米75高，三围接近34，24，34。
另外，S形的性感曲线更倾向于大众情人式美丽，通常是商业模特的特质，薪水可观，但身份廉价。而T台时尚是更高级的美丽，驾驭它的模特要更“前卫”，要隐去性感，体现出先锋性、未来感和前卫性，重要的一点是，要“极度瘦”。
从在体重、腰围数字上的分毫必究，近而演变成能够驾驭某种风格的优越感，这样的恶性循环，后往往避免不了风格走向同质化。
从泫雅风、晚晚风，到BM风，潮流变化多端，转瞬即逝，且永远不能等同于标准。回归理性，不必刻意把自己改变成“XX风女孩”，以此来标榜自己的穿衣品味和生活态度，做那个真正穿衣服的人。
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